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Formatos de grabación, resolución y relación de aspecto

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Formatos de grabación, resolución y relación de aspecto

En que formato vamos a grabar, con que resolución y cual relación de aspecto es algo que debemos tener muy claro. 

Existen múltiples formatos, aunque los más conocidos sean MP4, MPEG-4, AVCHD y MOV todos con el compresor H.264, H265 y Apple ProRes. También los formatos RAW propietarios de cada cámara. El formato RAW no quiere decir que sea un archivo sin compresión, aunque eso sí, la calidad y el rango dinámico para trabajar la imagen resultante, será mayor que con los anteriores formatos mencionados.

Se ha extendido la idea de que si no es 4K no se tiene buena calidad. El formato 4K obviamente está muy bien, el problema de dicho formato, es su gran tamaño y lo difícil de procesar en el ordenador teniendo que crear proxys para poder editarlo. Han pasado algunos años desde que este formato apareció y los ordenadores han ido actualizándose, pero lo cierto es que se sigue necesitando un ordenador con mucha potencia. 

¿Es siempre conveniente grabar al máximo de calidad? La respuesta es no. Por ejemplo: Un vídeo para Facebook, Instagram, incluso YouTube no necesitan ser 4k, ni 6k y menos aún 8K. Con que sea Full HD es más que suficiente. Si estamos pensando en un cortometraje, una película, una serie, etc. Aquí si vamos a utilizar todo lo que la cámara nos pueda dar en cuanto a calidad de imagen. Grabaremos en RAW modo Log, 4K o superior con compresor INTRA y el códec de menor compresión que nos de la cámara. 

El tamaño del sensor es otro error que se suele cometer, creyendo que mientras más grande sea este, mejor calidad tendremos. Sony, Canon y Nikon, son marcas que han estandarizado este tipo de creencia. También algunos YouTubers ya sea porque le pagan por decir que es mejor un sensor mayor o por simple desconocimiento ayudan a que esta creencia errónea se extienda cada vez más. 

“Hazte con el control de la libertad expresiva” Esta frase de Sony depende exclusivamente de quien esté detrás de la cámara así sea esta de juguete. La libertad expresiva es humana y no de la máquina. Cámaras como Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, Alexa 35 o Red V-Raptor XL todas tienen un sensor formato Super35, o sea, un sensor de tamaño inferior al de formato completo, por lo que calidad no es igual a sensor más grande. 

Por último, tener en cuenta con que relación de aspecto vamos a grabar. Esto en ocasiones puede ser confuso. Para ello pongo una tabla con las distintas relaciones de aspecto más utilizadas

  • 1,33 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión.
  • 1,66 Fue el primer acercamiento al 16:9.
  • 1,78 Usado en la alta definición y formato estándar actualmente.
  • 1,85 Es el estándar más extendido en salas de cine.
  • 1,90 Resolución básica de cine digital utilizada por Diao Yinan’s.
  • 2,00 Formato popularizado por Red Digital Cinema Camera Super Scope.
  • 2,35 Es el estándar Anamórfico. Las producciones modernas son en realidad 2,39.
  • 2,37 Es el estándar usado en las salas de cine, su nombre comercial es 21:9.
  • 2,39 Es la relación de aspecto anamórfico actual (pantalla ancha) que se ve en el cine.
  • 2,40 Es el redondeo de 2,39 aunque algo impreciso para proyectar. Utilizado para Blu-ray.

8K

1,33 (4: 3)

8192 X 6144

1,66 (5: 3)

8192 X 4915

1,78 (16: 9)

8192 X 4608

1,85

8192 X 4428

1,90

8192 X 4320

2,00

8192 X 4096

2,35

8192 X 3486

2,37

8192 X 3456

2,39

8192 X 3428

2,40

8192 X 3413

2,44

8192 X 3357

6K

1,33 (4: 3)

6144 X 4608

1,66 (5: 3)

6144 X 3686

1,78 (16: 9)

6144 X 3456

1,85

6144 X 3321

1,90

6144 X 3234

1,94

6144 X 3234

2,00

6144 X 3234

2,35

6144 X 3072

2,37

6144 X 2614

2,39

6144 X 2592

2,40

6144 X 2571

2,44

6144 X 2560

4K

1,33 (4: 3)

4096 X 3072

1,66 (5: 3)

4096 X 2458

1,78 (16: 9)

4096 X 2304

1,85

4096 X 2214

1,90

4096 X 2160

2,00

4096 X 2048

2,35

4096 X 1743

2,37

4096 X 1728

2,39

4096 X 1714

2,40

4096 X 1707

2,44

4096 X 1679

3K

1,33 (4: 3)

3072 X 2304

1,66 (5: 3)

3072 X 1843

1,78 (16: 9)

3072 X 1728

1,85

3072 X 1661

1,90

3072 X 1620

2,00

3072 X 1536

2,35

3072 X 1307

2,37

3072 X 1296

2,39

3072 X 1285

2,40

3072 X 1280

2,44

3072 X 1259

2K

1,33 (4: 3)

2048 X 1536

1,66 (5: 3)

2048 X 1229

1,78 (16: 9)

2048 X 1152

1,85

2048 X 1107

1,90

2048 X 1078

2,00

2048 X 1024

2,35

2048 X 871

2,37

2048 X 864

2,39

2048 X 858

2,40

2048 X 839

2,44

2048 X 1536

 

 

 

 

8K UHD

1,33 (4: 3)

7680 X 5760

1,66 (5: 3)

7680 X 4608

1,78 (16: 9)

7680 X 4320

1,85

7680 X 4151

1,90

7680 X 4042

2,00

7680 X 3840

2,35

7680 X 3268

2,37

7680 X 3240

2,39

7680 X 3213

2,40

7680 X 3200

2,44

7680 X 3148

5K

1,33 (4: 3)

5120 X 3840

1,66 (5: 3)

5120 X 3072

1,78 (16: 9)

5120 X 2880

1,85

5120 X 2768

1,90

5120 X 2700

2,00

5120 X 2700

2,35

5120 X 2179

2,37

5120 X 2160

2,39

5120 X 2142

2,40

5120 X 2133

2,44

5120 X 2098

 

 

4K UHD

1,33 (4: 3)

3840 X 2880

1,66 (5: 3)

3840 X 2304

1,78 (16: 9)

3840 X 2160

1,85

3840 X 2076

1,90

3840 X 2021

2,00

3840 X 1920

2,35

3840 X 1634

2,37

3840 X 1620

2,39

3840 X 1607

2,40

3840 X 1600

2,44

3840 X 1574

3K UHD

1,33 (4: 3)

2880 X 2160

1,66 (5: 3)

2880 X 1728

1,78 (16: 9)

2880 X 1620

1,85

2880 X 1557

1,90

2880 X 1516

2,00

2880 X 1440

2,35

2880 X 1226

2,37

2880 X 1215

2,39

2880 X 1205

2,40

2880 X 1200

2,44

2880 x 1180

Full HD

1,33 (4: 3)

1920 X 1440

1,66 (5: 3)

1920 X 1152

1,78 (16: 9)

1920 X 1080

1,85

1920 X 1038

1,90

1920 X 1011

2,00

1920 X 960

2,35

1920 X 817

2,37

1920 X 810

2,39

1920 X 803

2,40

1920 X 800

2,44

1920 X 787

 

 

HD

1,33 (4: 3)

1280 X 962

1,66 (5: 3)

1280 X 768

1,78 (16:9)

1280 X 720

1,85

1280 X 692

1,90

1280 X 674

2,00

1280 X 640

2,35

1280 X 545

2,37

1280 X 540

2,39

1280 X 536

2,40

1280 X 533

2,44

1280 X 525

La relación de aspecto es la proporción entre ancho y altura. Se calcula dividiendo el largo entre la altura de la imagen que vemos en la pantalla y se expresa como 4:3, o sea que por cada 4 unidades a lo largo hay 3 unidades a lo alto. Otra forma sería 1,33:1, veces más ancho que alto. 

Imaginemos que queremos grabar en formato 2,35 o 2,39 pero nuestra cámara solo graba en 1,78.

Lo que tenemos que hacer es utilizar las líneas guías de la cámara para cinemascope y en el caso de que no exista esta opción, marcarlo con cinta adhesiva. Es cutre pero efectivo y fue la primera forma de lograr estas guías.

¿Pero que ganamos con esto? Más ancho por lo que tendremos más información en los laterales. Dejando el aire deseado tanto arriba como abajo, cuando en postproducción quitamos lo que nos sobra del encuadre, tendremos reencuadrado nuestro plano convirtiéndolo en 2,39. Por este motivo, si queremos esta relación de aspecto, tenemos que estar muy claros desde el momento  en el que estamos planteando nuestro proyecto sobre el papel.

Si hubiésemos encuadrado para 1,78, lograremos el mismo encuadre pero como se puede observar, se pierde información en los laterales.

En el caso de YouTube o Vimeo que utiliza el formato 1,78, se adapta fácilmente a otros formatos agregando dos máscaras negras ya sea horizontal o verticalmente. Sin embargo, Instagram utiliza un formato cuadrado de 1:1 por lo que no se ajusta ninguno de estos otros formatos y debemos tener muy presente donde encuadrar y que encuadrar para así cuando recortemos, no perdamos información.

Calculadora de difracción

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Calculadora de difracción

Cada objetivo fotográfico, suele tener su punto dulce entre f8 y f11. Esto no quiere decir que sea una constante para cada objetivo. Para saber esto y alcanzar el mayor nivel de nitidez sin que haya demasiada luz o muy poca luz, produciéndose difracción, debemos multiplicar la f mínima por 2 que es lo mismo que saltar dos diafragmas sin confundir los tercios entre ellos.

Un objetivo con apertura máxima f2, su punto dulce comenzará en f4. Esto por regla general pero como la luz es caprichosa, el mejor modo de saberlo es o bien montar la cámara en un trípode y hacer varias fotos iguales variando solo la f o buscando información del objetivo que estamos probando.

De todos modos multiplicar por dos suela dar buen resultado. por ejemplo. Un objetivo f3,5/5,6 que suelen venir en los Kits. En f3,5 su punto dulce será 7 y f5,6 será 11 Sin embargo a partir de 11 puede empezar a notarse cierta difracción. No todos los objetivos pueden abrir f7 por lo que salta directamente a f8. No es un problema. Un objetivo a su apertura máxima no tendrá nunca gran nitidez, es imposible y cerrado a su apertura máxima, tendrá gran difracción pues los rayos de luz empezarán a comportarse de forma errática. En la fotografía química, este problema era menor por con la llegada del digital y los sensores tener mayor sensibilidad, el problema se agravó. La difracción no solo es por la apertura de diafragma, el sensor también juega un papel importante y mientras más mega pixeles tenga este, mayor es la posibilidad de difracción.

La difracción suaviza las imágenes haciendo que pierdan nitidez. Esto limita la elección de la apertura cuando se quiere maximizar la profundidad de campo. Por lo que si quieres utilizar aperturas pequeñas para incrementar la profundidad de campo, tendrás que tener en cuenta los efectos de la difracción.

En la calculadora, introduce la cámara, los megapíxeles y la apertura para averiguar si la cámara está limitada por la difracción.

Es importante no obsesionarse con esto. La difracción, La hiperfocal, el boké y así una serie de parámetros de moda, no son la fotografía en si. La fotografía es una forma de expresión artística donde en ocasiones lo que está mal, es lo correcto.

Agradecemos esta gran colaboración a Photo Pills que ha hecho posible tener a la mano esta calculadora genial.

Tabla Hiperfocal

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Tabla Hiperfocal

Si quieres que todos los elementos queden perfectamente enfocados en la imagen, ¡Enfoca la hiperfocal!

Cuando enfocas a la hiperfocal, todos los elementos que estén entre la mitad de esta distancia y el infinito quedarán perfectamente enfocados. Esto hace que el cálculo de la distancia hiperfocal sea una obligación para fotógrafos nocturnos y de paisaje, sobre todo cuando se quiere maximizar la profundidad de campo al disparar con focales cortas (7mm-35mm-50mm).

La tabla de hiperfocales es la manera más rápida y sencilla de calcular la distancia hiperfocal para los ajustes de cámara y lente que quieras utilizar. Simplemente introduce el modelo de cámara, la focal y la apertura y lee el valor directamente en la tabla.  

La hiperfocal aumenta cuando más cerrado esté el diafragma, o sea, cuando se incrementa la (f) aumentando así la profundidad de campo y disminuye cuando la (f) es menor teniendo así un menor profundidad de campo. 

Suele confundir cuando estamos empezando en la fotografía ya que al disminuir la f el diafragma está más abierto y al aumentarla, este se cierra. Parece lógico pero en la práctica trae dudas respecto a si estoy abriendo o cerrando

Por lo que si has enfocado a la hiperfocal f/2.8, y posteriormente decides cerrar la apertura, a f/5.6 no tendrás que volver a enfocar a la nueva hiperfocal, porque ésta es menor.

El problema que se suele tener siempre es al medir la distancia. Podemos utilizar una cinta métrica, un medidor laser o incluso una app habiendo verificado antes que sea fiable la misma. No tiene que ser exacto pues no estamos midiendo a precisión, un centímetro más o uno menos no será de gran importancia, ya veremos por qué. También pues medir por pasos o por pies. Si yo se que mi zapato de extremo a extremo mide 30cm. pues tres pasos serán 90cm y así puedo ir sumando. Esto si no queremos gastar en algún instrumento de medición. De todos modos una app de medición gratuita servirá bastante bien. 

Una vez que sepamos la distancia, nos vamos a alejar unos 20 o 50cm más. Por eso es que no es necesario que sea exacta la distancia pero eso si, nunca puede ser inferior pues como habíamos explicado anteriormente, si nuestra f es por ejemplo 2,8 y nuestra distancia focal es 24mm y enfocamos a una distancia inferior a 6,81m, todo el horizonte estará siempre desenfocado. Por eso mejor utilizar 7m directamente. 

Veamos el ejemplo de la ilustración

Por lo regular las cámaras traen un objetivo de kit con una f variable 3,5/5,6 por lo que si quisiéramos calcular la hiperfocal en f4 y una distancia focal de 24mm, tendríamos que colocar al sujeto a 7,22m y alejándolo a 7,5m.

Sabemos que a mayor apertura de diafragma, menor profundidad focal y a menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo, Si configuramos nuestra cámara en f8 por ejemplo y colocamos al sujeto a 2m de distancia, el fondo no estará enfocado pero la f es tan alta que parecerá enfocado pero cuidado, esto no es hiperfocal puesto que si enfocamos a otro sitio, no tendremos foco. Es por esta razón que cuando hacemos fotografía de paisaje, estrellas, arquitectura, etc. Es importante medir la hiperfocal si lo queremos todo en foco perfecto.

Agradecemos esta gran colaboración a Photo Pills que ha hecho posible tener a la mano esta calculadora genial.

Calculadora de profundidad de campo

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Calculadora de Profundidad de Campo

Esta calculadora te ayudará a lograr un nivel mayor de nitidez. A veces, vamos a querer maximizar la profundidad de campo con el fin de que todo aparezca enfocado en la foto. Un ejemplo clásico es  la fotografía de Ansel Adams. Es habitual utilizar una  gran profundidad de campo al fotografiar paisajes (durante el día y por la noche), paisajes urbanos y arquitectura. 

Actualmente se ha generalizado el utilizar indiscriminadamente el Boké donde la tendencia sería o desenfocar el fondo o bien las rocas lo cual sería un absurdo total en esta fotografía puesto que lo más importante en ella es justamente el poder ver todo enfocado.

No es que sea un error el uso del Boké. Hay ocasiones en las que queremos dirigir la atención a un lugar específico, por ejemplo, para separar un elemento de un fondo lleno de elementos que distraen. Es el caso típico de la fotografía de retrato y fotografía macro aunque no debe ser esto una regla a seguir siempre.

He aquí un ejemplo perfecto de una fotografía de retrato con un alto nivel de Boké puesto que el fondo realmente no nos interesa ya que este no es relevante.

Otro ejemplo de fotografía de retrato pero sin Boké ya que queremos justamente poder ver donde se encuentran los personajes. Si se hubiese desenfocado el fondo se habría perdido no solo la información que rodea a los sujetos sino que además, podríamos haber hecho la foto desde la comodidad de un estudio sin la necesidad de desplazarnos hasta el lugar. 

En la calculadora, simplemente introduce tu cámara (tamaño del sensor), apertura, distancia de enfoque, focal (la real, no la equivalente en 35mm) y teleconvertidor para calcular la profundidad de campo:

  • Editar Encabezado

Calculadora de Profundidad de Campo Avanzada

Con esta calculadora avanzada sólo introduce los parámetros deseados, el tamaño de impresión, la distancia de visualización, el tamaño del sensor de la cámara y la agudeza visual del observador tipo (o directamente el valor del círculo de confusión que necesites) para obtener los nuevos valores de la profundidad de campo:

  • Distancia hiperfocal: La distancia más cercana a la que se puede enfocar manteniendo enfocados de manera aceptable los elementos situados en el infinito. Cuando la lente se enfoca a esta distancia, todos los elementos situados entre la mitad de la distancia hiperfocal al infinito quedarán enfocados.
  •  
  • Límite cercano hiperfocal: Límite situado a una distancia igual a la mitad de la distancia hiperfocal. Enfocando a un objeto situado en la distancia hiperfocal obtendremos la nitidez des del límite cercano hiperfocal al infinito.
  •  
  • Profundidad de campo (PdC) límite cercano: La distancia desde la que la nitidez de la imagen empieza a ser aceptable cuando enfocamos a una distancia determinada.
  •  
  • Profundidad de campo (PdC) límite lejano: La distancia en la que la nitidez de la imagen deja de ser aceptable cuando enfocamos a una distancia determinada.
  •  
  • Profundidad de campo (PdC): Zona de la imagen por delante y por detrás del sujeto principal (plano de enfoque) que consideramos suficientemente enfocada.
  •  
  • Profundidad de campo (PdC) delante: Distancia entre el PdC Plano Cercano y el Plano de Enfoque.
  •  
  • Profundidad de campo (PdC) detrás: Distancia entre el PdC Plano Cercano y el Plano de Enfoque.

Nota: A partir del tamaño del sensor, el círculo de confusión se calcula asumiendo un tamaño de impresión de 20cm × 25cm, una distancia de visión de 25cm y la agudeza visual estándar típicamente utilizada por fabricantes.

Tabla de Profundidad de campo

Esta tabla es la manera más rápida y sencilla de hacer tus cálculos de profundidad de campo. También resulta muy útil para visualizar cómo la profundidad de campo cambia con la apertura y la distancia al sujeto para la cámara y la focal seleccionadas.

Sólo debes introducir tu cámara, focal, distancia al sujeto (distancia de enfoque) y apertura para calcular los valores de la profundidad de campo.

  • Distancia hiperfocal: La primera fila de la tabla te da la distancia hiperfocal. Esta es la distancia más cercana a la que se puede enfocar manteniendo enfocados de manera aceptable los elementos situados en el infinito. Cuando la lente se enfoca a esta distancia, todos los elementos situados entre la mitad de la distancia hiperfocal al infinito quedarán enfocados. Es típicamente utilizada para maximizar la profundidad de campo en fotografía nocturna y de paisaje. Fíjate que la distancia hiperfocal no depende de la distancia al sujeto. 
  • Profundidad de campo (PdC): Zona de la imagen por delante y por detrás del sujeto principal (plano de enfoque) que consideramos suficientemente enfocada.
  • Profundidad de campo (PdC) límite cercano: La distancia desde la que la nitidez de la imagen empieza a ser aceptable cuando enfocamos a una distancia determinada.
  • Profundidad de campo (PdC) límite lejano: La distancia en la que la nitidez de la imagen deja de ser aceptable cuando enfocamos a una distancia determinada.

Agradecemos esta gran colaboración a Photo Pills que ha hecho posible tener a la mano esta calculadora genial.

Calculadora de astro fotografía

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Calculadora de Astro Fotografía (Regla del 500) y como calcular NPF

Si quieres que las estrellas queden como puntos brillantes, tienes que saber que la regla del 500 no es 100% fiable en el cálculo del tiempo de exposición. Muchas veces verás que las estrellas aparecen como trazos en tus fotos. 

Necesitas recoger la mayor cantidad de luz posible para capturar las estrellas como grandes puntos brillantes, pero no deseas que aparezcan en la foto los rastros de estrellas que se producen debido a la rotación de la Tierra. En otras palabras, debes limitar el tiempo de exposición.

Para estimar el tiempo máximo de exposición con la regla del 500, puedes utilizar la calculadora de arriba. Introduce la focal y la declinación mínima de las estrellas que entran en el encuadre.

El primer valor de exposición máxima que te da la calculadora es el menos preciso (regla 500) de los dos, pero muy útil cuando no conoces la declinación mínima de las estrellas que entran en el encuadre. Básicamente, para determinar la duración óptima de la exposición, se toma 500 y se divide por la longitud focal efectiva de la lente (Tiempo de exposición = 500 / [factor de recorte x longitud focal]). Por lo tanto, cuanto más corta sea la distancia focal más larga será el tiempo de exposición, y mejores imágenes obtendrás.

El segundo valor de tiempo de exposición que te proporcionamos es más preciso (regla 600). En el cálculo se tiene en cuenta cuenta el tamaño del sensor, longitud focal y la declinación mínima de las estrellas.

La declinación es el ángulo vertical entre el centro de un cuerpo celeste (las estrellas) y el ecuador celestial. Una declinación de +20º significa que el cuerpo celeste se sitúa a 20º norte por encima del ecuador celestial. El polo sur celeste tiene una declinación de -90º, el ecuador celestial está a declinación 0º, y el polo norte celestial está a una declinación de +90º (estrella polar). La declinación con respecto al globo celestial es lo mismo que la latitud con respecto al globo terrestre, la posición vertical de un objeto.

Sin embargo, no es tan simple como parece. Para una primera toma de contacto no está mal pero hay que tener en cuenta una serie de parámetros adicionales. Una herramienta que no s ayudará mucho es el Astrotracer que viene en trípodes con cabezales especializados para este fin. También existen cámaras que traen el Astrotracer incorporado como la Pentax K3iii. También la Pentax K70 pero cuidado. Está cámara solo trae la opción disponible, para que funciones se debe comprar aparte Pentax O-GPS2 Handy GPS Unit Astrotracer. 

Ahora bien, si no disponemos de estos equipos podemos utilizar la regla NPF. Esta utiliza una fórmula más compleja para calcular la velocidad de obturación. 

t = Velocidad de obturación recomendada

k = factor de multiplicación

N = número F

f = Distancia focal de la lente (milímetros)

p = Paso de píxel (micrómetros)

δ = Declinación mínima

Hay sitios como PhotoPills , Pin Point Stars y otros más que hacen este cálculo desde su app pero hay que pagar por ello. Aquí te enseño a calcularlo manualmente.

Algunos valores son bastante simples como la velocidad de obturación, apertura de diafragma, etc. Otros no tanto por eso de una tabla con algunos valores en micrómetros de una serie de cámaras y para la declinación bastara con descargar alguna app de planetariums.

Tabla de micrómetros de algunos modelos de cámaras más utilizadas.  

Canon

Pixel pitch (μm)

Nikon

Pixel pitch (μm)

Sony

Pixel pitch (μm)

Canon EOS 1D

11.5

Nikon Df

7.3

Sony A7

5.97

Canon EOS 1D C

6.95

Nikon D1

11.88

Sony A7 II

5.97

Canon EOS 1D Mark II

8.18

Nikon D1H

11.88

Sony A7R

4.88

Canon EOS 1D Mark III

7.16

Nikon D1x

5.93

Sony A7R II

4.51

Canon EOS 1D Mark IV

5.7

Nikon D2H

9.4

Sony A7S

8.4

Canon EOS 1Ds

8.8

Nikon D2Hs

9.4

Sony A7S II

8.4

Canon EOS 1Ds Mark II

7.09

Nikon D2X

5.52

Sony A33

5.16

Canon EOS 1Ds Mark III

6.4

Nikon D2Xs

5.52

Sony A35

4.76

Canon EOS 1D X

6.95

Nikon D3

8.19

sony A37

4.82

Canon EOS 1D X Mark II

6.6

Nikon D3s

8.45

Sony A55

4.82

Canon EOS 5D

8.02

Nikon D3x

5.94

Sony A57

4.82

Canon EOS 5D Mark II

6.4

Nikon D4

7.28

Sony A58

4.31

Canon EOS 5D Mark III

6.25

Nikon D4s

7.28

Sony A65

3.95

Canon EOS 5Ds

4.14

Nikon D5

6.45

Sony A68

3.92

Canon EOS 6D

6.55

Nikon D40

7.8

Sony A77

3.95

Canon EOS 7D

4.29

Nikon D40x

5.89

Sony A77 II

3.92

Canon EOS 7D Mark II

4.08

Nikon D50

7.8

Sony A99

5.97

Canon EOS 10D

7.4

Nikon D60

5.89

Sony A100

6.12

Canon EOS 20D

6.4

Nikon D70

7.8

Sony A200

6.12

Canon EOS 20Da

6.4

Nikon D70s

7.8

Sony A230

6.12

Canon EOS 30D

6.4

Nikon D80

5.57

Sony A290

5.16

Canon EOS 40D

5.59

Nikon D90

5.5

Sony A300

5.16

Canon EOS 50D

4.7

Nikon D100

7.8

Sony A330

6.12

Canon EOS 60D

4.29

Nikon D200

5.81

Sony A350

5.16

Canon EOS 60Da

4.29

Nikon D300

5.34

Sony A380

5.16

Canon EOS 70D

4.1

Nikon D300s

5.34

Sony A390

5.16

Canon EOS 80D

3.7

Nikon D500

4.2

Sony A450

5.16

Canon EOS 100D

4.29

Nikon D600

5.95

Sony A500

5.55

Canon EOS 300D

7.38

Nikon D610

5.95

Sony A550

5.16

Canon EOS 350D

6.41

Nikon D700

8.17

Sony A560

5.16

Canon EOS 400D

5.7

Nikon D750

5.9

Sony A580

4.82

Canon EOS 450D

5.19

Nikon D800

4.88

Sony A700

5.55

Canon EOS 500D

4.68

Nikon D810

4.88

Sony A850

5.94

Canon EOS 550D

4.29

Nikon D3000

6.05

Sony A900

5.94

Canon EOS 600D

4.29

Nikon D3100

5

Sony A3000

4.25

Canon EOS 650D

4.29

Nikon D3200

3.89

Sony A3500

4.25

Canon EOS 700D

4.29

Nikon D3300

3.89

Sony A5000

4.25

Canon EOS 750D

3.7

Nikon D5000

5.51

Sony A5100

3.92

Canon EOS 760D

3.7

Nikon D5100

4.77

Sony A6000

3.92

Canon EOS 1000D

5.7

Nikon D5200

3.89

 

 

Canon EOS 1100D

5.19

Nikon D5300

3.89

 

 

Canon EOS 1200D

4.29

Nikon D5500

3.89

 

 

Canon EOS 1300D

4.29

Nikon D7000

4.77

 

 

Canon EOS M3

3.7

Nikon D7100

3.89

 

 

Canon EOS M10

4.29

Nikon D7200

3.89

 

 

Ejemplo:

Supongamos que queremos retratar la Osa Mayor con una Nikon 5600. Esta cámara no se encuentra en la tabla de micrómetros así que la he buscado independientemente en Google y para saber la latitud he descargado un planetarium.

Recordemos que ni la Regla 500, ni la NPF son perfectas, pero nos ayudará mucho para que nuestras astro fotografías sean más precisas. 

Las noches ideales para este tipo de fotografía son noches de luna llena. De esta forma obtendrás mayor contraste entre el cielo y las estrellas.

Calculando la hiperfocal, podrás mover fácilmente la cámara y no te preocuparás si está bien enfocadas las estrellas.

No te olvides de llevar una linterna.

Se ordenado con el material. De este modo al terminar la sesión será más fácil recogerlo y se correrá menos riesgo en perder algo. 

Agradecemos esta gran colaboración a Photo Pills que ha hecho posible tener a la mano esta calculadora genial.

Calculadora de Timelapse

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Calculadora de Timelapse

Esta calculadora te ayudará a calcula rápidamente los parámetros que necesitas para crear timelapse. Sólo tienes que seleccionar el parámetro que deseas calcular (intervalo de disparo, duración del clip o duración del evento) e introducir los ajustes que deseas utilizar para hacer el Timelapse.

Por ejemplo, si has decidido calcular el intervalo de disparo, estos valores son: la longitud del clip, la duración del evento, los fotogramas por segundo (normalmente 25 fps) y el tamaño de la imagen (MB).
La calculadora te proporcionará el intervalo de disparo, el número de fotos que necesitas tomar y el espacio total de memoria que vas a necesitar.

Agradecemos esta gran colaboración a Photo Pills que ha hecho posible tener a la mano esta calculadora genial.

Réflex o Mirrorless

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Réflex o Mirrorless

Con la llegada de las cámaras sin espejo ha vuelto a suceder lo que en un inicio sucedió con las cámaras digitales. “Esto no tiene futuro, una fotografía digital no será nunca mejor que una foto química”. El grave error radicaba en comparar un formato con otro dado que ambos, aunque guardan cierto parecido, son totalmente distintos. Es cierto que, a sus comienzos, las cámaras digitales parecían de juguete o daban una muy mala calidad de imagen, algo que rápidamente fue solucionándose.

Primeras cámaras digitales

Este mismo dilema comenzó con la llegada de las cámaras sin espejo y si, ciertamente en su comienzo estas no eran muy fiables y su competencia, las cámaras réflex, llevaban mucha ventaja en años de explotación y capturando fotografías que han quedado grabadas en la historia.

Entonces la gran pregunta sería. ¿Es a día de hoy factible comprar una cámara réflex si las mirrorless le han superado en muchos aspectos?

La respuesta a esta pregunta es ambigua. Lo más rápido sería decir sí, es totalmente factible comprar una cámara reflex. Pero antes que nada debemos tener en cuenta que tipo de trabajo queremos hacer con la cámara.

La gran desventaja de una cámara sin espejo es su alto precio rondando entre 900€ a 1000€ las más económicas.

Su sensor está siempre expuesto al cambiar el objetivo y aunque existen algunos modelos que cierran el obturador para proteger el sensor, estás suelen costar más de 2500€ y una cámara por ese precio, hay que pensarlo bien antes de comprarla.

 

Otro gran problema que es en realidad una ventaja es el ISO, las mejoras de vídeo, el autoenfoque y la ráfaga por citar algunos ejemplos.

Y es aquí donde nos tenemos que detener y plantearnos que hacer. ¿Voy a utilizar mucho las funcionalidades de vídeo, voy a dedicarme a fotografía solamente, serán fotos de acción, paisajes, retratos, etc.

El autoenfoque y la ráfaga será muy útil si hacemos fotos de acción, pero para retrato, paisaje y fotografía nocturna, por ejemplo, nos sobra toda la velocidad de la ráfaga y los cientos de puntos de enfoque de las cámaras sin espejo. El ISO se debe utilizar en el valor nativo de la cámara pues es aquí donde será el punto óptimo de calidad para la cámara. Si no nos queda más remedio, subimos el ISO pero, siempre que podamos, iluminaremos nuestra escena para ganar volumen puesto que sin luz, todo se ve plano.

Muchas veces estamos pagando mucho por un producto que no vamos a utilizar.

Una cámara réflex de gama de entrada suele tener un precio que ronda entre los 500€ y los 800€. Cuentan con una ráfaga de 3 a 6 disparos por segundos. Actualmente casi todas hacen raw 14bits. La sensibilidad ISO en la mayoría de los casos llega sin problemas hasta 1600 y utilizable hasta 3200. Graban vídeo Full HD y algunas incluso UHD y su parque óptico es muchísimo más amplio que el de las mirrorless.

Por tener una réflex gama de entrada, no debemos creer que esa no será nuestra cámara definitiva. Una gama de entrada puede hacer la misma foto, con la misma calidad de una cámara profesional porque, a fin de cuentas, es casi la misma cámara solo que la profesional está mejor fabricada y pensada.

Personalmente creo que, si nos dedicáramos a fotografía o vídeo, una mirrorless será la mejor opción por todas las mejoras que estas tienen. Incluso la gama más alta de una mirrorless costará lo mismo que una reflex aproximadamente, pero si tenemos un buen equipamiento óptico para réflex, tendríamos que pensar y valorar que hacer y analizar si con un anillo adaptador tendremos la misma imagen resultante y todas las prestaciones que una mirrorless nos ofrece.

En conclusiones. Si la fotografía es nuestro hobby, lo mejor es no gastar tanto en una cámara. Sería el momento idóneo, si nuestros conocimientos no son muy amplios para estudiar fotografía, al menos un curso intensivo. Luego de haber aprendido lo básico de la fotografía y saber utilizar la cámara conociendo sus limitaciones y sus puntos fuertes, podemos comprar objetivos de mejor calidad.

Siempre recordemos que la cámara solo es la herramienta, el verdadero arquitecto, está detrás de ella.

AMD vs NVIDIA ¿Qué gráfica utilizar?

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¿Qué tarjeta gráfica utilizar para edición de vídeo?

A día de hoy hay cuatro chips gráficos importantes para la edición de vídeo y el diseño gráfico. Nvidia, AMD e Intel y la GPU integrada en los chips M1 y M2 de Apple. Desafortunadamente esta GPU integrada solo es posible con Apple.

Intel acaba de lanzar su gráfica ARC pero los programas de edición y diseño gráfico, así como los de 3D y postproducción, aún no están optimizados para estas tarjetas por lo que comprar Intel para este fin supondrá una mala inversión actualmente.

Nvidia y AMD ¿cuál comprar?

Ambas son excelentes gráficas pero Nvidia está mejor optimizado para los programas de edición y diseño gráfico, aunque AMD servirá igualmente.

Adobe Premiere desde el lanzamiento CS y posteriormente CC, es el programa más utilizado en la actualidad para la edición de vídeos. Acepta prácticamente cualquier chip gráfico incluso si no viene incluido en su lista.

WINDOWS CUDA

 

·         RTX A6000 DE NVIDIA

·         NVIDIA RTX A5500

·         NVIDIA RTX A5000

·         NVIDIA RTX A4500

·         NVIDIA RTX A4000

·         NVIDIA RTX A3000

·         NVIDIA RTX A2000

·         NVIDIA Quadro RTX 8000

·         NVIDIA Quadro RTX 6000

·         NVIDIA Quadro RTX 5000

·         NVIDIA Quadro RTX 4000

·         NVIDIA Quadro RTX 3000

·         NVIDIA Quadro GV100

·         NVIDIA Quadro GP100

·         NVIDIA Quadro P6000

·         NVIDIA Quadro P5200

·         NVIDIA Quadro P5000

·         NVIDIA Quadro P4000

·         NVIDIA Quadro P2000

·         NVIDIA Quadro P2200

·         NVIDIA Quadro P1000

·         NVIDIA Quadro M6000

·         NVIDIA Quadro M5000

·         NVIDIA Quadro M4000

·         NVIDIA Quadro M2000

·         NVIDIA TITAN RTX

·         NVIDIA TITAN V

·         NVIDIA TITAN XP

·         NVIDIA TITAN X (Pascal)

·         NVIDIA GeForce GTX TITAN X (Maxwell)

·         NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

·         NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

·         NVIDIA GeForce GTX TITAN

·         NVIDIA GeForce RTX 3090

·         NVIDIA GeForce RTX 3080

·         NVIDIA GeForce RTX 3070

·         NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

·         NVIDIA GeForce RTX 3060

·         NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

·         NVIDIA GeForce RTX 3050

·         NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

·         NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

·         NVIDIA GeForce RTX 2080

·         NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

·         NVIDIA GeForce RTX 2070

·         NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

·         NVIDIA GeForce RTX 2060

·         NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

·         NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

·         NVIDIA GeForce GTX 1660

·         NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

·         NVIDIA GeForce GTX 1650

·         NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

·         NVIDIA GeForce GTX 1080

·         NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

·         NVIDIA GeForce GTX 1070

·         NVIDIA GeForce GTX 1060

·         NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

·         NVIDIA GeForce GTX 1050

·         NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

·         NVIDIA GeForce GTX 980

·         NVIDIA GeForce GTX 970

·         NVIDIA T1200

·         NVIDIA T1000

·         NVIDIA T600

 OPENCL DE WINDOWS

 

Estación de trabajo de escritorio de GPU

·         Intel® Iris® Plus Graphics

·         Intel® Iris® Xe Graphics

·         Intel® Iris® Xe MAX Graphics

·         AMD Radeon™ PRO W6600

·         AMD Radeon™ PRO W6800

·         AMD Radeon™ PRO W6400

·         AMD Radeon™ Pro W5500

·         AMD Radeon™ Pro W5700

·         AMD Radeon™ Pro VII

·         AMD Radeon™ Pro WX 8200

·         AMD Radeon™ Pro WX 9100

·         AMD Radeon™ Pro SSG

·         AMD Radeon™ Pro WX 3100

·         AMD Radeon™ Pro WX 3200

·         AMD Radeon™ Pro WX 4100

·         AMD Radeon™ Pro WX 5100

·         AMD Radeon™ Pro WX 7100

Estación de trabajo móvil de GPU

·         AMD Radeon™ PRO W6600M

·         AMD Radeon™ Pro W5500M

·         AMD Radeon™ Pro WX 7130

·         AMD Radeon™ Pro WX 7100

·         AMD Radeon™ Pro WX 4150

·         AMD Radeon™ Pro WX 4170

·         AMD Radeon™ Pro WX 4130

·         AMD Radeon™ Pro WX 3100

·         AMD Radeon™ Pro WX 3200

·         AMD Radeon™ Pro WX 2100

Consumidor de escritorio de GPU

·         AMD Radeon™ RX 6600 XT

·         AMD Radeon™ RX 6500 XT

·         AMD Radeon™ RX 6400

·         AMD Radeon™ RX 6800 XT

·         AMD Radeon™ RX 6800

·         AMD Radeon™ RX 6700 XT

·         AMD Radeon™ RX 6900 XT

·         AMD Radeon™ RX 5500 XT

·         AMD Radeon™ RX 5600

·         AMD Radeon™ RX 5600 XT

·         AMD Radeon™ RX 5700

·         AMD Radeon™ RX 5700 XT

·         AMD Radeon™ VII

GRÁFICOS INTEGRADOS

  • Intel® Iris® Xe Graphics

  • Intel® Iris® Xe MAX Graphics
  • Apple M1
  • Apple M1 Pro
  • Apple M1 Max

Por otra parte, programas como Davinci Resolve y Avid Media Composer, están optimizados para Nvidia por lo que si buscamos una tarjeta gráfica que nos sirva en cualquier programa, la mejor opción será Nvidia.

Las gráficas Nvidia Profesional, antiguamente Quadro, son las mejores para la edición, etalonaje, 3D y diseño gráfico pero estas se van de presupuesto ya que suelen tener un precio muy elevado. La serie A6000 es la última actualmente https://www.nvidia.com/es-es/design-visualization/desktop-graphics/ una RTX A6000 de 48Gb tendrán un precio de unos 6000€ aproximadamente en Amazon. Afortunadamente las GeForce rinden muy bien así que no todo está perdido.

Para Davinci Resolve la serie 3000 de Nvidia es una opción más que aceptada pero, la serie 2000 también es muy buena siendo esta un poco más asequible. Una RTX 2060 Súper o 2060 12Gb tendrán muy buen rendimiento.

Nvidia GeForce RTX 2060 12GB vs Nvidia GeForce RTX 3060

La 3060 será mejor respecto a la 2060 pero la diferencia no es tanta en cuanto a rendimiento y si a presupuesto. Aún así las gráficas terminadas en 60 son una gama media siendo las medias altas las terminadas en 70 y 80 y altas en 90 pero si a esto le añadimos TI, entonces ya estamos hablando de gamas altas. Una 3070 TI es perfecta para cualquier tipo de trabajo que requiera de aceleración gráfica.

Un concepto erróneo muy generalizado es el de creer que porque se lance una nueva tarjeta gráfica, la que tenemos ahora baje de categoría. Una tarjeta gama alta será siempre gama alta. Lo que sucede es que la nueva tarjeta estará mejor optimizada para según que programa y su rendimiento será superior.

¿Podemos utilizar una RTX 2060 12Gb?

Por supuesto. No solo es una tarjeta económica gama media sino que nos ofrece un excelente resultado sobre todo si nuestro presupuesto es ajustado. Así mismo con Avid Media Composer o Adobe Premiere, esta gráfica dedicada trabajará en óptimas condiciones.

Si no disponemos de suficiente presupuesto, otra opción será la gráfica integrada en el CPU siendo los chips AMD Ryzen la mejor opción en cuanto a calidad y precio.

¿Es posible editar con una gráfica integrada?

Claro, es más que suficiente ya que la grafica acelera el flujo de vídeo y no el procesamiento de datos del ordenador. Una mejor tarjeta gráfica no hará que nuestro ordenador sea más rápido. Obviamente tendremos que bajar la resolución de visualización a ¼ y si trabajamos con archivos 4k tendremos que crear proxys. El mayor problema será en efectos, texturas, colorimetría y 3D pero aún así, podremos editar con fluidez si hacemos render. 

Para un editor profesional no sería una buena opción no disponer de una gráfica dedicada ya que se dedica a ello, pero para editar un vídeo de vez en cuando, no sería una mala opción ya que solo por gráfica estaríamos ahorrando unos 400€.